VEM AI A VACINA ANTI-RONCOPesquisadores brasileiros testam injeção bucal contra o problema

Pela primeira vez uma injeção contra o ronco é testada com sucesso no Brasil. Ela foi aplicada em 18 pessoas por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que pretendem fazer o mesmo em mais outras 12 e, em caso de sucesso, disponibilizá-la até 2011. “A injeção é simples e de fácil disponibilidade, e é um exemplo de um método com o máximo de eficácia e o mínimo de intervenção. Ela não previne nem cura o ronco, e funciona com apenas 5% de quem possui o problema”, explica Michel Cahali, orientador da pesquisa e otorrinolaringologista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). A injeção é aplicada na parte superior do céu da boca, que provoca dor similar à de uma anestesia, diminui o ruído causado pela passagem do ar e é muito mais barata do que a radiofreqüência, método que provoca o mesmo efeito através do calor. Enquanto a primeira técnica deverá custar por volta de R$ 25, a segunda sai ao preço de R$ 900 por cada uma das cerca de cinco aplicações. No entanto, a injeção pode provocar fibrose e abertura do espaço respiratório, e funciona só em casos em que não há apnéia, pausa na respiração durante o sono que pode sobrecarregar coração e pulmão, e é tratada com cirurgias, máscaras de inalação e aparelhos intra-orais. De acordo com a Sociedade Brasileira do Sono, 60% dos homens e 40% das mulheres acima dos 60 anos roncam. O ronco é o ruído provocado quando há uma diminuição do espaço na boca para a passagem do ar, dificultando a respiração. Quem ronca pelo menos quatro vezes por semana ou de modo socialmente incômodo deve procurar ajuda médica, assim como quem interrompe a respiração durante o sono.

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Série: MUNDO CURIOSO

VULCÕES COLORIDOS NA GUATEMALA
(Fotos: (1)- Raios caem sobre o vulcão Pacaya; (2)-Vulcão visto a partir do alto de Antigua.)

Não só de visitas a ruínas e igrejas que vivem os turistas que vão a Antigua. Os mais aventureiros podem arriscar uma escalada em um dos vulcões próximos à cidade. Uma série de fatores pode desencorajar quem fica na dúvida entre fazer ou não o passeio. Para começar, vale citar a altura deles, que varia entre 2.552 m -caso do Pacaya- e 3.975 m -caso do Acatenango-. Para se ter uma idéia do que isso significa, imagine um prédio de 33 andares. Ele tem míseros 100 metros de altura. Mesmo assim, o turista teimoso, acha que dá para encarar o vulcão menor numa boa. Ótimo: então, prepare-se para oito horas de caminhada (os passeios costumam ser entre as 13h e as 21h), rumo a um vulcão ativo, caso do Pacaya. Isso mesmo: ele pode entrar em erupção a qualquer momento. Desde 1565, esse vulcão já causou estrago 20 vezes. O último foi há nove anos, quando os vilarejos próximos foram evacuados. Quase desistindo? Antes de virar a página e descartar a idéia, pense na recompensa. Encarar esse passeio oferece a oportunidade de conhecer -e de pisar- em um dos fenômenos naturais mais intrigantes da Terra, de ter um visual inimaginável da região, e se tiver sorte poderá de o vulcão colorido e observar de perto o que acontece dentro da cratera e, claro: de perder os quilos que ganhou depois de tanta tortilha. Há estudos que detectam com antecedência qualquer tipo de tremor nos vulcões. Para não ocorrer riscos, antes de calçar as botas e encher suas garrafas d'água, cheque com a própria agência que oferece o passeio se há algum perigo. O Vulcão que solta água. Os antigueños têm na ponta da língua a história do vulcão Água (foto à esq.), que em 1541 destruiu a Ciudad Vieja, região que abrigava a então capital da Guatemala, San Miguel Scobar. Mas esse vulcão não despejou lavas ardentes sobre a cidade. O Água despejou...água mesmo! Depois de alguns dias seguidos de chuva forte, um terremoto rachou as paredes do vulcão e liberou a chuva armazenada. Ciudad Vieja ainda conserva uma das mais antigas catedrais da América Central, fundada em 1534. O vulcão Água, com 3.760m é o mais fácil para subir.

Localização da Guatemala na América Central>>>>

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TAPETES ORIENTAIS: TRAMAS DE CORES E SÍMBOLOS Com desenhos originais reproduzidos Há séculos,os tapetes persas, hoje feitos no Irã, são os mais famosos e valorizados entre os modelos orientaisUm legítimo tapete persa é uma obra de arte. E que arte! Alguns Levam até sete anos para ficar prontos. Sua confecção baseia-se em técnicas artesanais milenares, que passam de geração a geração e envolvem a produção de lã, a fiação e o tingimento. As mulheres são as principais artesãs, cabendo ao homem tarefas que exigem força, como bater o tapete depois de concluído para amaciar as suas fibras.
Os persas são classificados de acordo com sua origem em tapetes de cidade e tribais. Exibem desenhos florais ou geométricos. Entre as cores mais utilizadas, destacam-se o vermelho, símbolo da felicidade, e o azul, predominante na bandeira do antigo império persa. O verde, considerado sagrado por ser a cor do manto de Maomé, aparece pouco – em geral, apenas nos tapetes de oração, nos quais só se pisa descalço. “Um bom tapete não mistura muitas cores; no máximo oito”, explica a decoradora Lygia Arruda, de São Paulo, especialista em tapetes orientais.
TAPETES TRIBAIS:

Os tapetes produzidos pelas tribos nômades e pelas sedentárias, são simples como o Kilim (á dir. da foto), são mais simples, mostram cores fortes, estilo ingênuo e poucos nós, e mostram desenhos geométricos, com motivos singelos e documentam de forma forma estilizada o dia-a-dia nas tribos.

TAPETES DE CIDADE: Reproduzem estampas delicadas, antigas e tradicionais, em geral plantas ou flores. Cada uma possui seu valor religioso ou cultural entre os mais conhecidos estão o Tabriz e o Nain (à esq. da foto). O Tabriz apresenta a configuração mais tradicional. Caracteriza-se por um medalhão central e malha floral harmoniosamente distribuída, ao passo que o Nain (à dir.), não ostenta o medalhão central, e seus desenhos miúdos são contínuos. Feitos de lã de algodão de altíssima qualidade, ambos apresentam ótima densidade de nós. O Nain é um tapete bem cotado e como o Tabliz, valoriza ambientes de alto requinte.
RECOMENDAÇÕES
Na hora de comprar, exija o certificado de procedência. Em casa, se o piso for de pedra ou liso, ele deve ser colocado sobre um forro antiderrapante. A limpeza é feita com aspirador a cada quinze dias, no sentido do pêlo, ou com vassoura de piaçava ou feiticeira. Exponha-o ao sol sempre que puder. Nunca use produtos químicos. Mande lavar em casas especializadas a cada cinco ou sete anos.
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HONOLULU: A TERRA DE BARACK OBAMA
Fotos: (1) - Nesta região chamada de Ohau, está localizada a cidade de Honolulu capital do Hawai, com seus arranha-céus e muitas praias urbanas; (2) - A vista aérea mostra as águas claras de Honolulu; (3) - As praias urbanas; (4) - As tardes em Ohau oferecem os mais belos e poéticos por do sol.
Honolulu é a maior cidade e capital do estado americano de Havaí, bem como um dos quatro condados do estado, ocupando toda a ilha de Oahu. A sua área é de 5 509 km², sua população é de 876 156 habitantes, e sua densidade populacional é de 564 hab/km² (segundo o censo americano de 2000). A cidade foi fundada em 1845. O Havaí não possui cidades, a nível de entidade administrativa, e a área urbanizada de Honolulu possui 377 260 habitantes e 272,1 km² de área, segundo estimativas de 1984. Sua população passou de 876.000 (2000) a 1.005.994 (2007).
Devido à uma localização próxima em relação à Linha do Equador, Honolulu possui um clima tropical, com altas temperaturas mesmo no ápice do inverno, entre janeiro e fevereiro, os meses mais frios da cidade. No inverno, as temperaturas chegam aos 27°C ao dia e raramente são inferiores de 20°C à noite. Apesar de não fazer muito frio, pode acontecer de a temperatura cair muito, como em janeiro de 1969, em que a temperatura caiu para 11°C em janeiro, até agora a temperatura mais baixa já registrada na cidade. No verão, a temperatura máxima pode superar os 30°C e a mínima fica nos 23°C. Apesar de agosto ser o mês mais quente do ano na cidade, a temperatura mais alta foi registrada em setembro de 1994, no dia 19, com 35°C. A temperatura média anual da cidade é 25°CHonolulu não é apenas o berço de Barack Obama, 44º presidente dos Estados Unidos. Lá também nasceram a atriz Nicole Mary Kidman, americana de pais australianos; o músico e cineasta Jack Johnson; Nicole Scherzinger, de formação católica, hoje, grande vocalista da Banda de rock Days of News e Mark Dacascos, ator paricipante de grandes filme para cinema e TV.
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AO SABOR DOS VENTOS

Apesar de pouco poluente e com grande potencial em território nacional, a energia eólica quase não é utilizada no Brasil'

A energia eólica, gerada a partir do movimento dos ventos, está entre as fontes energéticas do futuro. Renovável e limpa, não emite quantidades significativas de gases poluentes na atmosfera. Apesar de, entre 1997 e 2007, a capacidade mundial de produção desse tipo de energia ter aumentado 1.155%, o Brasil ainda não explorou todo seu potencial. Só em 2008, segundo relatório do Conselho Global de Energia Eólica, esse aumento chegou a quase 30% em todo o mundo, com destaque para a China e os Estados Unidos, que investiram pesado no setor. Em território nacional, onde os ventos têm boa qualidade, a energia gerada por esta técnica não chega a 0,5% do que é produzido no País. Segundo dados do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, realizado pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), porém, se apenas o potencial dos ventos do Nordeste fosse plenamente utilizado, seria possível suprir quase dois terços de toda a demanda nacional. Por ser um elemento abundante na natureza, não é preciso pagar taxas de importação ou de utilização para obter vento. Porém, cada megawatt produzido por ele ainda é mais caro do que a energia gerada a partir das águas, nas hidrelétricas, mais usadas no Brasil. Em 2008, enquanto um megawatt gerado nas hidrelétricas custava R$ 100, o da energia eólica era de R$ 230. De acordo com Ricardo Baitelo, da organização ambientalista Greenpeace, além das vantagens ambientais, os benefícios sócioeconômicos compensariam o custo ainda elevado da produção desse tipo de energia. "A construção de torres, a fabricação de componentes e toda a cadeia eólica geram mais empregos do que os que são criados na cadeia produtiva da energia hidroelétrica e termoelétrica", explica. Para Enio Bueno Pereira, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um dos principais empecilhos para a maior utilização da energia dos ventos é a falta de uma indústria nacional para produzir torres e demais componentes. "Nós temos vento, não existe nenhuma barreira tecnológica. O que precisamos é de incentivos governamentais e tempo para que a indústria possa se desenvolver e acompanhar uma demanda que seja crescente."
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Cartagena é Colômbia e Caribe ao mesmo tempo
A cidade oferece desde riqueza histórica até praias maravilhosas e muita rumba

Agradecimento especial à Secretaría de Turismo da Colômbia

Desde o século 16 ancoram nesse pequeno porto do caribe piratas, corsários e aventureiros ambiciosos. Em 1610, ele serviu de sede para o Tribunal da Inquisição da metrópole espanhola. O resultado desse passado turbulento está presente nas fortalezas, muralhas e conventos que garantiram a Cartagena o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 84. O forte de San Felipe de Barajas, por exemplo, é considerado a melhor obra de engenharia militar espanhola na América. Pode-se chegar em Rosário em lanchas rápidas ou em embarcações maiores. Crédito: Secretaria de Turismo da Colômbia. A diferença da cidade colombiana é que ela não é tão badalada quanto Cancún, por exemplo. Aqui, as areias são bem mais tranqüilas. As ilhas do Rosário, ao sul da baía de Cartagena, têm um grande banco de coral povoado por uma rica fauna marinha. Bom motivo para nadar em suas águas claras e praticar o snorkeling. Uma vez na Colômbia, visite as casas noturnas que tocam rumba e salsa. Assim como os cubanos, os colombianos têm a fama de saber mexer os pés.O castelo de San Felipe de Barajas fica mais imponente ainda com sua iluminação noturna.Crédito: As muralhas caminham por quase dez quilômetros da cidade, e, de cima delas, é possível ver, de um lado, o mar azul do Caribe e, do outro, as casinhas coloridas do bairro colonial. Além da riqueza do turismo histórico, os viajantes também vão encontrar em Cartagena praias que arrancam adjetivos dos viajantes - reação comum, aliás, em praticamente qualquer praia caribenha.
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ADEUS À CATARATA

(Matéria enviada pelo colaborador Bruno Kirsten, Houston, TX)Principal causa de cegueira no mundo, a catarata não pode ser prevenida, o que evitaria milhares de novos casos. Isso até agora, pois a agência espacial norte-americana Nasa e o Instituto Nacional de Olhos dos Estados Unidos desenvolveram um aparelho a laser que diagnostica a pré-catarata a partir da concentração da proteína alfacristalina. A substância é encontrada em pequena quantidade no tecido do cristalino (lente dos olhos localizada entre a córnea e a retina) de quem sofre da doença. invento foi desenvolvido a partir da avaliação de 380 pacientes entre 7 e 86 anos. “Trata-se do primeiro aparelho capaz de mensurar a tendência, entre aspas, para catarata, uma vez que detecta alterações no cristalino antes de aparecerem os primeiros sinais da doença. Até agora, num exame de rotina, era verificado o início em até 10 anos antes da necessidade de operação. Assim, é possível acompanhar pessoas com tendência a desenvolvê-la e nortear novas pesquisas de proteínas e medicamentos que possam prevenir a catarata”, garante Newton Kara José Júnior, chefe do grupo de catarata do Hospital das Clínicas de São Paulo. O novo aparelho poderá comprovar, por exemplo, a forte correlação da doença com exposição ao sol, fumo e diabete. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 120 mil casos de catarata são diagnosticados por ano no Brasil. Para os doentes, o tratamento mais usual é a cirurgia, financiada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que realizou mais de 70 mil operações no ano passado.
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Pixação

O ciclo vicioso do vandalismo

Violação de uma norma social fomenta a transgressão de outras, diz estudo holandês

Lixo no chão, pichações nas paredes e outros tipos de desordem urbana são o cenário ideal para atos de vandalismo. É o que diz um estudo realizado na Holanda. A pesquisa concluiu que as pessoas se sentem mais à vontade para transgredir as normas quando vêem que outros indivíduos já fizeram isso antes.
Um experimento feito em um estacionamento de bicicletas mostrou que a maioria das pessoas comete atos de desordem urbana, como jogar papel no chão, quando encontra um cenário em que as paredes estão pichadas (foto: Science). Pesquisadores da Universidade de Groningen (Holanda) realizaram seis experimentos de campo em que observaram o comportamento de indivíduos em cenários com ausência e presença de vandalismo. Em ambas as situações, as pessoas não sabiam que estavam sendo observadas. Os resultados mostraram um aumento significativo de pequenos delitos quando era possível notar no ambiente alguma transgressão das regras estabelecidas. O artigo foi publicado na revista Science desta semana. Um dos testes foi feito em um estacionamento de bicicletas. Os pesquisadores colocaram um folheto de propaganda em cada bicicleta com o objetivo de observar se as pessoas iriam jogá-lo no chão ou levá-lo até uma lixeira mais distante, já que não existia uma no local. Uma placa pendurada dizia que pichações eram proibidas. Em uma das situações, as paredes estavam limpas e, na outra, estavam tomadas por pichações. Das 77 pessoas observadas em cada situação, 69% jogaram o folheto no chão no cenário com as paredes pichadas. Quando as paredes estavam limpas, apenas 33% cometeram a mesma infração. Comportamento influenciador “Quando as pessoas observam que outras picharam onde isso não deveria ter sido feito, elas percebem um comportamento inapropriado”, explicam os autores no artigo. E completam: “Acreditamos que isso enfraqueça seu interesse em ter um comportamento adequado e fortaleça a vontade de fazer o que faz bem a elas (por exemplo, ser preguiçoso e jogar papel na rua) ou o objetivo de obter recursos materiais por meio de furtos.”

Libertada a pixadora da Bienal
Saiu da cadeia no dia 18 último, pixadora da 28ªBienal de SP, Caroline Pivetta da Mota (que se assina "Sustos"), que passa a responder processo em liberdade."Entre o vazio existencial da jovem 'Sustos' e o vazio conceitual da Bienal, há menos identificação do que antagonismo: a fúria da primeira é o impulso desesperado de vida que traz a luz o espírito burocrático e mortificante da segunda. O templo da arte contemporânea (a Bienal) faz aqui o papel (ou papelão) de museu do que há de pior na tradição nacional. Ou esse qüiproquó artístico-policial não é um sinal das nossas iniqüidades de sempre?" ("O vazio e a fúria", Fernando de Barros e Silva na Folha de São Paulo, 15/12/2008).

Astronomia (Identificando o céu)

Estrelas que contam histórias

Olhe para o céu e conheça constelações repletas de curiosidades

(As Três Marias fazem parte de Órion. Já Sirius, estrela mais brilhante do céu, pertence a Cão Maior)

Há muito tempo o ser humano estuda os mistérios do céu. Mesmo antes de existirem os modernos telescópios e outros aparelhos que auxiliam os astrônomos atuais, os povos antigos já voltavam os seus olhos para as estrelas. A Ciência-Hoje, apresenta três constelações que eram observadas no passado e, por isso, têm muitas histórias para contar! Com certeza todos já ouviram falar da constelação de Órion? Se não, com certeza as Três Marias são familiares para todos Pois saiba que essas três estrelas juntinhas umas das outras fazem parte de Órion. Na mitologia greco-romana, esse é o nome de um caçador que, após sua morte, foi colocado no céu em forma de constelação pelo deus Zeus. Bem perto de Órion, há uma outra constelação chamada Cão Maior. Para os gregos e romanos, o Cão Maior era o guardião de Órion: um cão de guarda. Por sua vez, Orion caça o Touro e o Leão, outros conjuntos de estrelas que ficam bem próximos dele no céu! “Os nomes das constelações estão associados a mitos, lendas e costumes das sociedades”, explica o astrônomo Paulo Cesar Pereira, da Fundação Planetário do Rio de Janeiro. “Tanto que diversas culturas criaram sistemas próprios de constelações, como os chineses e os índios brasileiros.” Já que falamos do Cão Maior, vale a pena lembrar que, nessa constelação, fica a estrela mais brilhante do céu: Sirius! “Esse astro era usado como um marcador de tempo pelos egípcios e servia para identificar a chegada da cheia do Rio Nilo”, conta Paulo Cesar Pereira. “A cheia era uma época de fertilidade do solo e abundância de peixes para aquele povo que vivia no deserto.” Mas como as estrelas ajudavam a marcar o tempo? Elas podiam ser usadas para isso porque têm um movimento aparente durante a noite e ao longo do ano. “Esse movimento é chamado aparente porque, na verdade, quem se move é a Terra”, conta Paulo Cesar Pereira. No passado, era comum usar essa movimentação para medir a passagem do tempo. Afinal, uma estrela como Sirius parece ocupar posições diferentes ao longo da noite e também durante o ano inteiro.
As Três Marias fazem parte de Órion. Sirius, estrela mais brilhante do céu, pertence a Cão Maior, pequena gigante.

(O Cruzeiro do Sul ajudava os navegadores do século 16 a se orientar durante as suas viagens)

Mas as estrelas não servem somente para marcar o tempo. Quem mostra isso é outra constelação bastante conhecida, o Cruzeiro do Sul. Ela foi muito importante no tempo das grandes navegações, no século 16, em que os europeus saíram em busca de novas terras e chegaram a lugares como o Brasil. Sabe por quê? Ao olhar para essa constelação em forma de cruz, que só pode ser vista no hemisfério Sul, os navegadores conseguiam localizar... a direção Sul! “Se prolongarmos o braço maior da cruz quatro vezes no sentido cabeça-base da cruz, encontramos o pólo Sul celeste. Caso tracemos uma linha vertical a partir dele até o chão, achamos o ponto cardeal Sul”, explica Paulo Cesar Pereira. Apesar de ser a menor das 88 constelações que podem ser vistas da Terra, o Cruzeiro do Sul teve uma importância enorme na história das navegações, que chegou até o século passado, quando na era dos aviões a pistão, como o Constellation e os Douglas, tinham no teto uma clara bóia chamada cestante, atrav´es da qual, um navegador membro da tripulação, se orientava pelas estrelas, especialmente, as da constelação do Cruzeiro do Sul, nos vôos de longo percurso como os ques ligavam a costa oeste dos EUA, com destino ao Japão.

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Circuito das Águas - MG

Roteiro inclui as cidades de Lambari, Caxambu, São Lourenço e Cambuquira, oferece excelentes águas com propriedades medicinais e muitos balneários

(Foto 1) - Cambuquira, a Santa cidade se enquadra entre as estâncias que possuem fontes com características terapêuticas. O parque das Águas - e todas as cidades têm o o seu - possui cinco fontes minerais. A cachoeira do Congonhal (foto) , é uma das atrações de Cambuquira Segundo as indicações e os moradores locais, basta ter alguma enfermidade que as fontes - divididas em gasosa, férrea, magnesiana, sulfurosa e do marimbeiro - curam. Bebericar na do Marimbeiro, por exemplo, é ideal para quem está com problemas no aparelho digestivo. Já a gasosa resolve de gastrites a desarranjos intestinais. Outra fonte de água famosa é a cascata do Congonhal, a pouco menos de 10 quilômetros da cidade em direção ao distrito que dá nome à cachoeira.
(Foto 2) - Vista do antigo cassino de Lambari

Lambari, nascida no rio e conhecida desde 1780 pelas fontes de água mineral, Lambari, que tem a origem do nome em pequenos peixes de água doce, é uma daquelas pacatas cidades mineiras. Lambari tem a calma e o sossego dos mineiros, com fontes e coretos construídos por Américo Werneck, o parque das Águas é um dos lugares de visita obrigatória. Um dos cartões-postais da cidade, o antigo cassino, que fica às margens do lago, funciona hoje como centro cultural da cidade. Faça uma visita também ao parque estadual Nova Baden, com cachoeiras, e à serra das Águas Virtuosas, com mais de mil metros de altitude e uma das melhores vistas da região. s fontes de água mineral, Lambari, que tem a origem do nome em pequenos peixes de água doce, é uma daquelas pacatas cidades mineiras.

(FotoS 3 e 4) - Caxambu, também é conhecida como Águas imperiais O seu parque das Águas, doze fontes, seis delas com nomes relacionados à visita da princesa Isabel em 1868. Assim como nas outras cidades do circuito das Águas, o que não faltam às fontes são propriedades curativas e terapêuticas. Caxambu tem um dos melhores parques da região. A maioria das nascentes de água está protegida por construções que ora lembram coretos, ora parecem vindas da Grécia. A fonte D. Pedro é considerada tônica e digestiva (foto 4 à dir abaixo.). Esta Fonte Dom Pedro, recebeu esse nome depois da visita da princesa Isabel. Não deixe de passar pelo balneário Hidroterápico (foto 3), construído no século XX em estilo neoclássico, tem pisos e azulejos vindos de Portugal e da Inglaterra e vitrais franceses. Perfeito para quem quer repousar ainda mais em duchas, saunas e diversos tipos de banhos.

(Fotos: 5 e 6) - São Lourenço - O trem das águas é um dos destaques de São Lourenço, além da antiga Maria Fumaça que corre revigorada nos trilhos entre a cidade e Soledade. No balneário do parque das Águas (na última foto), são encontradas desde as tradicionais duchas escocesas até banhos turcos e massagens de todos os tipos.Com 430 mil metros quadrados, o parque tem sete fontes de água mineral e até uma ducha de águas sulfurosas. Quem quiser levar uma lembrancinha do circuito pode ir até um dos quase setenta chalés de artesanato da aldeia Vila Verde. O que não faltam são tricôs, crochês, sabonetes com água mineral e deliciosos doces e queijos de Minas.

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UMA AVENTURA EM SOMIEDOHá dias acessamos o blog: "Guerra Adventure Team", e ficamos felizes em ler a indicação do nosso blog "Arquivos de um Repórter". A matéria que vamos apresentar, não se limita a uma troca de gentilezas apenas, mas o desejo de indicar esse grupo valoroso, que realiza extraoridinárias aventuras como a que iremos narrar, na qual dois componentes de um grupo composto por inúmeros integrantes, entre eles, Boy Billy e Luis, protagonistas desta aventura ao Parque Natural de Somiedo, nas Asturias (Comunidade autônoma da Espanha).Detalhes da Viagem na narrativa dos próprios participantes:
1º dia - Partimos ao cair da tarde. A ideia era irmos de carro até onde fosse possível. Assim fizemos. É sempre agradável viajar à noite, ouvindo música, mesclanda com conversas filosoficas. Em determinado ponto, paramos e pernoitamos no próprio carro.
2º dia - Mochila às costas, e inicio da nossa caminhada, com destino a Pola de Somiedo. O dia estava limpo, porém um pouco frio. Somiedo é uma bela aldeia; com casas de pedra e muito charmosa. Após visita a aldeia, caminhamos por um lindo vale cortado por um riacho. O.percurso bem assinalado, ia oferecendo paisagens exuberantes, sempre com as montanhas ao fundo. Paramos para descansar e apreciar a natureza que nos cercava. Retomamos o caminho, e após mais uma caminhada, já consguiamos avistar o lago para o qual estavamos nos dirigindo,o "Lago del Vale"(primeira foto) onde chegamos a tarde. Logo procuramos o melhor local para acampar; Tivemos que montar as tendas rápidamente pois o tempo começava a mudar, anunciando uma tempestade. Mal terminamos a tarefa, começou a chover violentamente. Dentro da barraca, iamos cozinhando uma Aptonia (comida liofilizada). A trovoada, a chuva e o vento não davam trégua e cada tempo a situaçãi ia ficando assustadora. Por questão de segurança, decidimos sair das tendas e abrigar-nos numa casa de pastores. Finalmente a chuva passou e aproveitamos para explorar as redondezas. Depois de nos alimentarmos, fomos dormir. Haviamos completado o duro 2º dia de jornada.3º dia - Logo cedo começamos a subir a montanha (foto acima), procurando uma trilha, que nos permitisse atravessar para o outro lado do vale. De vez em quando encontravamos becos sem saida, mas, com paciência, a nossa caminhada ia evoluindo. Ao avistarmos o vale começamos a descer, até o nível do lago. Paramos para almoçar e dar uma vista de olhos no mapa enquanto a Aptonia aquecia, viva a comida liofilizada. Começamos novamente a subir, tinhamos de atravessar outra montanha para chegarmos a um outro vale.4º dia - Após um pequeno almoço, colocamos as mochilas às costas e seguimos para a aldeia mais proxima. Ao chegamos, paramos no primeiro café e pedimos uma "tabla" de chouriço e queijo ... já estavamos fartos de comida liofilizada. Fomos para outra setor do parque, igualmente bonito; pelo caminho vimos muitos carvalhos. Paramos numa aldeia típica com casas de pedra. Andamos por um vale, sempre com as belas montanhas nos acompanhando. Passamos por branhas espectaculares; branhas são casas de madeira com telhado de cana, onde o gado é guardado. Algumas das aldeias (como na foto abaixo), faziam-nos lembrar de Asterix. Ao final do dia achamos um prado verde onde decidimos montar acampamento, depois de mais uma cansativa caminhada, repleta de belas paisagens.5º dia - Arrumamos a mochila e retomamos ao vale, o dia estava bonito, embora frio. Aos poucos começamos a subir, um trilho em zig-zags. Foram duas horas até o cume de um pequeno pico. A partir daí, começamos a descer ladeados por vistas magnificas. Para nossa alegria avistamos uma aldeia. Pensamos logo em saborear numa comida quente. Estavamos bastante cansados e famintos, Mas ao nos aproximamos, começamos a notar que deveria ser uma aldeia abandonada". Mesmo assim, adentramos suas ruas na esperança de encontrar pelo menos alguma pessoa. Percorremos toda aldeia mas não vimos uma viva alma. Ainda assim, chegamos a pensar: "Bom, devem estar todos na igreja". Mais frustração: a igreja também, estava fechada. Realmente a aldeia estava literalmente abandonada embora suas casas apresentassem bom aspecto. Sem alternativa, colocamos novamente nosssos pés na estrada. Depois de caminharmos cerca de uma hora finalmente, pudemos matar a nossa fome, dando-nos ao luxo de saborear comida quente e um bom vinho. Mais fortalecidos, regressamos a Pola de Somiedo, onde nos instalamos num pequeno, mas bonito hotel. À noite saimos para comer "tapas" e conhecemos um grupo de mineiros das Asturias, que tocava gaita asturiana ... grande festa e uma bebedeira de Cidra para comemorar a aventura.
6º dia - Iniciamos nosso retorno para casa.
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Índios Sem FronteirasEm meio a condições precárias de vida, os índios brasileiros são cada vez mais vítimas de drogas como maconha, crack e cocaína. “Eles começam consumindo e depois traficam”, resume o índio Luciano Arévalo, morador da Reserva Indígena de Dourados (MS). Zelik Trajber, médico da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) do MS, acredita que, além da proximidade do centro urbano (a reserva fica a poucos quilômetros da cidade de Dourados), o desemprego favorece o envolvimento com drogas. “A principal fonte de renda é o trabalho nas plantações de cana, e a tendência é que a mão-de-obra dos índios se torne cada vez mais obsoleta com a adoção de maquinários”, afirma. Luciano Arévalo estima que, um ano atrás, o comércio de drogas na reserva tenha chegado a 500 quilos por mês. “Hoje, essa quantidade é menor porque alguns foram presos e outros morreram por causa do tráfico”, avalia. Um dos principais fatores para a invasão de drogas é a proximidade das comunidades indígenas com as fronteiras. É o caso da reserva de Dourados (a pouco mais de 100 quilômetros do Paraguai) e também da região de Tabatinga, no Amazonas, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. “Somos invadidos por colombianos e peruanos que trazem a droga”, conta Sebastião Ramos Nogueira, presidente do Conselho Distrital Indígena do município. De acordo com ele, há até refino de pasta de cocaína nas aldeias. Álcool leva ao crime - O chocante assassinato de Océlio Alves de Carvalho, na aldeia indígena Cacau, a cinco quilômetros do centro de Envira (AM), teve a ver com o consumo de álcool, ainda a droga mais comum entre os indígenas. Quem afirma é o sargento José Carlos Correia da Silva, da Polícia Militar, que também responde pela delegacia de Envira. Segundo ele, o uso de drogas ilícitas está descartado, mas os suspeitos haviam ingerido “grande quantidade de álcool”. “Um índio da etnia Kulina já foi indiciado e apontou outros seis, entre eles uma mulher, como participantes do assassinato”, afirma Silva. De acordo com o sargento, o grupo de índios chegou ainda a assar e comer partes do corpo de Océlio.

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O fim das superbactérias Superbactérias resistentes a antibióticos, principais causadoras de infecções hospitalares, estão com os dias contados. Cientistas da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, descobriram que uma sequência específica de DNA, a chamada CRISPR, é capaz de impedir que genes espalhem a resistência aos antibióticos, inibindo, assim, o desenvolvimento de novas superbactérias. “Bactérias têm desenvolvido ou adquirido fatores que as tornam mais resistentes aos tratamentos com antibióticos. Desse modo, outras estratégias de tratamento de infecções por bactérias precisam ser desenvolvidas e estimuladas. O problema é que é possível que, ao longo dos anos, apareçam bactérias resistentes a estas novas substâncias”, explica Selma Soares de Oliveira, coordenadora do Centro de Extensão em Microbiologia do Instituto Professor Paulo de Góes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela participou de uma pesquisa no Instituto, onde foi encontrada uma substância produzida pela bactéria Entetococcus faecium E86, inofensiva aos humanos e que inibe a ação da superbactéria Enterococcus faecium, responsável por infectar pacientes recém-operados. Espera-se que esse resultado, divulgado há pouco tempo, seja usado na criação de uma nova opção aos antibióticos convencionais. (G.B.)
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AR

DIMINUIÇÃO DO GELO NO ÁRTICO CONTINUA

(Do colaborador Bruno Kirsten, de Houston, TX)

Os níveis mais críticos de gelo foram registrados nos últimos seis anos
Um estudo feito a partir de novos dados obtidos pelo satélite Acqua, da Nasa, a agência espacial norte-americana, mostra que o processo de diminuição do gelo marinho no Ártico - que já dura uma década - continua. O manto de gelo também está cada vez mais fino.O gelo marinho no Ártico funciona como se fosse uma espécie de ar condicionado para o sistema climático global. O gelo naturalmente esfria as massas de ar e água, tem papel fundamental na circulação oceânica e reflete a radiação solar de volta ao espaço.
Pesquisadores que monitoram a calota glacial ártica a partir do espaço afirmam que no último inverno (no hemisfério Norte), o gelo no círculo polar apresentou a quinta menor extensão desde que esse tipo de registro começou a ser feito em 1979.Os seis menores níveis ocorreram justamente nos últimos seis anos, de 2004 a 2009. A velocidade com que o gelo marinho no extremo norte do planeta está encolhendo tem surpreendido os cientistas. Até recentemente, a maior parte do gelo marinho no Ártico costumava permanecer por no mínimo um verão e, muitas vezes, durante vários. Mas tal cenário tem mudado dramaticamente, segundo Charles Flowler, da Universidade do Colorado, que coordenou o novo estudo.Hoje, o gelo sazonal fino - que derrete e recongela a cada ano - responde por cerca de 70% da cobertura no Ártico no inverno. Até a década de 1990, o total desse tipo de gelo chegava no máximo a 50%.Segundo os cientistas, o gelo mais espesso, capaz de resistir por dois ou mais anos, agora equivale a apenas 10% da cobertura ártica no inverno. Até a década de 1990, variava entre 30% e 40%.O estudo destaca que a extensão máxima do gelo marinho na região no período 2008-2009, atingida em 28 de fevereiro, chegou a 15 milhões de quilômetros quadrados. O total corresponde a 720 mil quilômetros quadrados a menos do que a média entre 1979 e 2000."A extensão do gelo é uma medida importante da saúde do Ártico, mas ela nos dá apenas uma visão bidimensional da cobertura do gelo. Espessura também é importante, especialmente no inverno, porque se trata do melhor indicador geral da calota. À medida que a camada de gelo no Ártico fica mais fina, ela se torna mais vulnerável ao aquecimento que ocorre no verão", explicou Walter Meier, um dos pesquisadores do grupo de Flowler.Segundo os cientistas, conforme o gelo mais espesso desaparece, ele é substituído por uma camada mais nova. Essa cobertura é também mais fina e mais suscetível ao derretimento no verão. O gelo sazonal tem em média 1,8 metro, enquanto que a capa mais espessa - capaz de sobreviver a mais de um verão - tem cerca de 2,7 metros.>>>(Link à dir.): revist@-@r, photolink e Google Indicações...

BlogTur

NA ÁFRICA DO SUL...

Entre savanas num dos trens mais luxuosos do mundo

Trem é a forma mais luxuosa de conhecer alguns lugares na África do Sul.
Essa viagem de trem na África do Sul leva também à Namíbia, Victoria Falls, no Zimbabwe, e à

Dar es Salaam, na Tanzânia. É a forma mais confortável e luxuosa de conhecer esses lugares. Entre as opções de roteiros, o turista pode aproveitar para fazer os famosos safáris ou apostar em algo mais tranqüilo: conhecer a região vinícola da África do Sul. A rota existe desde 1989 e os trens comportam no máximo 72 passageiros em 36 suítes. Uma alernativa ainda mais moderna e veloz é o Blue Train (nas fotos), que sai diariamente de Pretoria e vai até Cape Town, passando por Johannesbourg. Os vagões-restaurantes têm decoração em estilo vitoriano, o que combina com o estilo formal com que a maioria dos passageiros se veste à noite. Durante o dia, o clima é mais casual, especialmente porque às vezes pode fazer muito calor. Há, ainda, um vagão lounge, para não fumantes, com capacidade para 26 pessoas sentadas.

É uma dica do Blogtur, especialmente para os torcedores brasileiros, que no próximo ano estarão na África do Sul, acompanhando mais um Mundial de futebol, o primeiro a ser ralizado num país aficano, e poder utilizar os serviços de um dos trens mais luxuosos do mundo para as suas deslocações dentro da África do Sul e se desejar, a dois países vizinhos. >>>(Link à dir.): revist@-@r, photolink e os Indicativos Google...

TRAGÉDIA MEXICANA

TRAGÈDIA MEXICANA

México perde controle na guerra contra as drogas e vê número de mortos passar de 1.250 em 10 semanas. Consumo dispara e cidades ficam nas mãos de traficantes

O México perde controle na guerra contra as drogas e vê número de mortos passar de 1.250 em 10 semanas. Consumo dispara e cidades ficam nas mãos de traficantes No México, as mortes ocorridas em operações militares desastradas em regiões dominadas por grupos criminosos ou nas disputas de traficantes por pontos de droga, nas vinganças, ataques pessoais e tentativas de silenciar testemunhas, são chamadas de narcoexecuções. Este ano, já passam de 1.250, de acordo com levantamento do jornal local “El Universal”. Mais de 125 pessoas foram mortas em conflitos armados em cada uma das 10 primeiras semanas de 2009. O país vive uma crise institucional grave, com cartéis dominando áreas estratégicas e assassinatos sendo banalizados. São localidades como Ciudad Juarez, na fronteira com os Estados Unidos, onde, no começo de março, 20 pessoas foram executadas de uma só vez em uma briga entre facções rivais na prisão. A situação é mais grave do que em 2008, quando a média, de acordo com estimativa da Procuradoria Geral da República, foi de cerca de 115 narcoexecuções por semana, o que representa um total de 6 mil mortes. O número alarmante tem chamado a atenção de associações internacionais de defesa dos Direitos Humanos e motivado críticas de especialistas. Para o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Wálter Maierovitch, presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais, e um dos principais estudiosos brasileiros de crime organizado internacional, a crise mexicana é resultado da política de segurança pública adotada pelo presidente Felipe Calderón. Apostando no confronto direto e na repressão como principal alternativa para acabar com o tráfico, o mandatário fez uma parceria com os Estados Unidos, afastou a polícia, considerada corrupta, e escalou o Exército e a Polícia Federal para a missão. A estratégia teve início em dezembro de 2006 e foi chamada de Plano Mérida, referência à cidade em que foi assinado o pacto com o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Segundo Maierovitch, o elevado número de mortes está diretamente relacionado à militarização do conflito. Em artigo recente publicado no site “Terra Magazine”, ele destacou que inúmeros dos assassinados são civis inocentes e que a atuação das forças oficiais têm gerado diversas reclamações e denúncias de associações populares. O jurista brasileiro considera o Plano Mérida uma “cópia adaptada do falido Plano Colômbia”.Ministro diz que, se nada mudar, o próximo presidente será um narcotraficante

No México, os traficantes têm influência e poder nas mais diversas áreas oficiais. É emblemática a declaração do ministro da economia, que, em visita recente a Paris, na França, afirmou: “Se tudo continuar assim, o próximo presidente será um narcotraficante”. O tom alarmista é o mesmo adotado pelo presidente Felipe Calderón nos últimos dias.
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Enígmas...

AS LINHAS DE NASCA NO PERU
Geoglifo é uma figura feita em morros ou regiões planas, de maneira que é melhor visualizada do alto, de um avião, helicóptero ou balão. Algumas podem ser vistas do solo, mas a maioria não.Essas figuras podem ser desenhadas por rochas de coloração diferente do solo ao seu redor ou por escavações fazendo desnível no solo. Podendo atingir de uma ponta a outra do desenho até 250 metros. São encontrados desenhos geométricos (quadrados, círculos, linhas, espirais e etc...), antropomorfos: Formas humanas e zoomorfos: formas animais. Localização: Estas mistriosas linhas, estendem-se num perímetro de 50 km de comprimento, por 15 km de largura cruzando as cidades de Nasca (a 450 km ao sul de Lima, no Peru), Palpa, Ingeni, e Socos, precisamente entre os quilômetros 419 e 465 da Rodovia Panamericana. O solo daquela região, um dos mais secos e desérticos do mundo, é de cor marrom, mas sob esta primeira camada esconde-se outra de cor amarelada, assim ao caminhar por ali provoca uma estranha e duradoura pegada que não deixa de ser misteriosamente inquietante. Em 1927 chegou ao Peru, o pesquisador americano Paul Kosok, que ficou extasiado com estas expressões pré-colombianas, quando num de seus primeiros percursos pelo sul do país, pôde observar extensas linhas multiformes em ambos lados das estradas próximas as montanhas. Kosok ficou assombrado quando notou que determinado conjunto daqueles traços tinham a forma inconfundível de um pássaro em pleno vôo. (foto). A época, o arqueólogo considerou ser aquele o maior Livro de Astronomia do Mundo. Em 1946, Kosok regressou a seu país e sugeriu à sua assistente, a alemã Maria Reiche, que continuasse a estudar aqueles desenhos que tinha começado a decifrar...Maria Reiche, uma famosa matemática alemã, falecida em 1998 com 95 anos de idade, residiu longo tempo em Nasca, tornando-se a pesquisadora que mais estudou tais linhas. Maria dedicou sua vida a isso, e segundo ela somam mais de trinta os geóglifos até hoje encontrados nas planícies de Nasca: Animais marinhos e terrestres, figuras geométricas e humanas. As imagens de maior tamanho são um pássaro de quase 300m, um lagarto de 180m, um pelicano de 135m, um cóndor de 135m (foto abaixo), um macaco de 135m e uma aranha de 42 metros. A maioria destas imagens só podem ser percebidas em um sobrevoo na área para apreciá-las em seu conjunto. Maria Reiche define as linhas como um estranho depoimento e legado das antigas culturas peruanas: "As linhas das planícies de Nasca são nada menos que uma história documentária dos homens de ciência do Peru pre-hispânico. Nela encontra-se registrada uma tradição científica de onde os antigos peruanos desenvolveram um abecedário para anotar os mais importantes acontecimentos astronômicos dos seus dias e as planícies de Nasca são as páginas de um livro escrito com este estranho alfabeto. Elas são o depoimento gráfico da forma como aqueles seres superiores dominaram a relação entre os fenômenos celestes e nosso planeta."Erich von Daniken, autor do livro ERAM OS DEUSES ASTRONAUTAS ?, popularizou a teoria segundo a qual as Pistas de Nazca não passariam de pistas de aterragem para discos voadores. Daniken defendia que estes alienígenas visitam Nasca em tempos passados e que as pistas seriam o resultado indireto dos gases de exaustão das turbinas dos seus aparelhos, ou seja, pressupunha que estes discos se moviam a motores a reação. Os desenhos de trapézios de Nasca teriam sido criados pelo maior fluxo de gases de exaustão no momento em que os discos descolavam (no extremo da pista), os quais seriam mais fracos no começo da descolagem, criando-se assim o trapézio no solo.
Quando os alienígenas desapareceram para não mais voltar, os naturais começaram a replicar estes desenhos no solo, por moto próprio, desenhando no solo as figuras que hoje podemos observar. - O autor Gilbert de Jong encontrou semelhanças entre as ruínas de Izapa, no Iucatão e os desenhos de Nazca, o que poderia apontar para a existência de influências maia.
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